Consejos útiles

Cómo tomar amaneceres y atardeceres

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Autor: Artyom Kashkanov

Sunset es una de esas tramas de las que muchos fotógrafos aficionados han hecho y están dando sus primeros pasos en el campo de la fotografía artística. En principio, no es difícil de explicar: la naturaleza misma dibuja una imagen hermosa, la tarea del fotógrafo es solo presionar un botón y, en principio, la fotografía seguramente resultará interesante. Sin embargo, hay un lado negativo de este fenómeno natural. Recordemos un juguete para niños: un caleidoscopio. Cada vez que mira su ocular, cada vez que ve una nueva imagen, a veces con un patrón interesante, a veces "más o menos". Pero no importa cuánto agite el caleidoscopio, no verá nada fundamentalmente nuevo en él. La puesta de sol es igual. Cuántos no disparan, la historia está maltratada. Yandex cuando busca "puesta de sol" encuentra alrededor de 2.5 millones de imágenes (.), La mayoría de ellas similares a esta:


Lamentablemente, no puedo indicar el autor, porque no tengo esa información, esta foto se distribuyó por todo el Internet ruso

Bueno entonces que? ¿No disparas puestas de sol en absoluto? No por supuesto. Solo recomiendo tomar fotos de manera más responsable, en cuyo caso tendrá la oportunidad de fotografiar la puesta de sol de una manera realmente hermosa y original. ¡Y no es tan fácil!

Dificultades técnicas al fotografiar puestas de sol

La primera dificultad es que la puesta de sol requiere un buen rango dinámico para su cámara. Es necesario trabajar simultáneamente tanto el cielo brillante como la tierra oscura. Por desgracia, solo las DSLR pueden presumir de esto y eso no es todo. Pero incluso en un aparato de fotograma completo (se cree que su rango dinámico es máximo) es muy difícil lograr un estudio simultáneo de alta calidad tanto del cielo como de la tierra cuando se toma el sol. ¿Vale la pena hablar de jaboneras que "colorean" con confianza todo debajo del horizonte en un "color negro radical"? Cuando se toma una puesta de sol sobre el agua, este problema parece desaparecer: el espejo del embalse refleja el cielo y se ve brillante. Sin embargo, las costas caen aún más en la oscuridad. Una gran influencia en la calidad de la fotografía tiene una lente. Un parámetro crítico en este caso es el destello de la lente. Cuando el sol entra en el marco dentro del sistema óptico, el número de reflejos de luz de las superficies de las lentes aumenta significativamente, por lo que la imagen pierde contraste y "florece" con muchos conejitos de sol.


Foto del autor

Esta foto fue tomada con una lente amateur Canon de 75-300 mm. Como puede ver, la resistencia al deslumbramiento nos decepcionó: un "velo" amarillo apareció alrededor del sol y la foto no salió tan alta calidad como nos gustaría. Existe la creencia de que el uso de una capucha puede reducir la luz parásita. Tengo que decepcionar: cuando se toma el sol, el parasol "no funciona", ya que el sol en tales casos cae en el marco y ningún parasol puede reducir la intensidad de la luz. Durante el disparo al atardecer, este fenómeno surge con mucha frecuencia, como el flujo de una carga de píxeles "iluminados" a los vecinos. Este fenómeno se llama floración. El resultado es el "crecimiento" del tamaño del sol y la aparición de un borde de color a su alrededor.

Como puede ver, el sol tomó una extraña forma alargada: aparentemente, el resplandor de las nubes alrededor del disco solar también se vio afectado. Si "desenrosca" los niveles hasta el fallo, verá claramente el componente de color de la floración: un borde verde.

La imagen de arriba, por supuesto, es extrema, pero muestra por qué las fotografías de la puesta de sol son difíciles de procesar. Sin embargo, está lleno de fanáticos de manera similar a "exagerar" y poner su creación en Internet. ¡No hagas esto, por favor!

El lado artístico del paisaje al atardecer

Regla número 1: no conviertas al sol en el único objeto clave del cuadro. El sol en la fotografía tiene un valor mucho mayor como fuente de luz que como objeto de fotografía, ¡así que úselo para su propósito previsto! Encuentre una trama que jugaría en la luz del atardecer y fotografíelo. Muchas personas disparan la puesta de sol sobre el mar o una gran masa de agua en un clima ventoso, recorriendo el camino soleado y olvidando por completo que el rocío de las olas en la luz de fondo a veces parece simplemente mágico. Encuentre un muelle, una presa, en el que rompan las olas e intente llevarlos; estoy seguro de que es mucho más interesante que los senderos soleados que se cansaron de él.

Regla número 2: las puestas de sol más interesantes ocurren durante un cambio de clima Las puestas de sol cuando hace buen tiempo son monótonas y aburridas y representan una imagen sin complicaciones, como un círculo blanco (sol) en un cielo rosado o amarillo y un fondo casi negro. Cuando el clima cambia, se pueden observar nubes en el cielo, a menudo de formas extrañas. Cuando el sol se pone sobre el horizonte, estas nubes brillan brevemente con una luz roja brillante, ¡no te pierdas este momento!


Lo siento, no pude encontrar un primer plano adecuado.

Regla número 3: cuanto más fuerte se sujeta el diafragma, más largos son los rayos del sol Los rayos se obtienen debido a la difracción de la luz en las esquinas de la abertura del diafragma. Cuando el diafragma está abierto, su forma está cerca de un círculo, cuando está cerrado, a un polígono (en la cantidad de pétalos). Por un lado, la difracción por una abertura fuertemente cubierta reduce ligeramente el detalle de la imagen, por otro lado, permite obtener un efecto óptico interesante.


¡Y no se necesita filtro cruzado!

Además de las reglas básicas, me gustaría agregar algo sobre los filtros. El mayor valor al disparar puestas de sol es un filtro de gradiente neutral: le permite oscurecer ligeramente el cielo para permitir que la cámara trabaje mejor en la tierra.

Un polarizador al disparar al atardecer es inútil. Alguien aconseja usar filtros de color; en mi opinión, esto no es muy racional en términos de fotografía digital. Tal filtro se puede hacer fácilmente en Photoshop o Lightroom, especialmente si tiene la costumbre de disparar en formato RAW. Por otro lado, no olvide que cada vidrio adicional reduce la resistencia al deslumbramiento del sistema óptico. En condiciones de iluminación tan intensa como al atardecer (si el sol está en el marco), es posible que deba quitar temporalmente el filtro protector transparente. No se olvide de la seguridad cuando use un teleobjetivo. Si mira al sol a través de la lente durante mucho tiempo, es muy posible que se dañe la retina. Para protegerme de tal molestia, personalmente, cuando compongo la toma, presiono el botón "DOF Control" (para Kenon - en el panel frontal, en la parte inferior, a la izquierda de la lente). Con la apertura cerrada, la imagen en el visor se oscurece significativamente y puede mirar al sol prácticamente sin riesgo de estropear su vista. Por cierto, tenga en cuenta que cuando se toma una puesta de sol sobre el agua con un teleobjetivo, es muy posible que la calidad de la foto se deteriore debido al efecto de "temblor" de la atmósfera. El agua que se evapora de la superficie del agua provoca la refracción de la luz, por lo que las líneas rectas en la foto se vuelven un poco curvas.

Velocidad de obturación, apertura, sensibilidad ISO, balance de blancos

En qué modo tomar fotos, qué configurar la velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad ISO al tomar el sol, una pregunta bastante común. Trataré de responderlo. En principio, los principios generales de exposición no son muy diferentes de los generalmente aceptados en la fotografía de paisajes, a saber:

Recomiendo fotografiar la puesta de sol en modo manual. Hay varias razones Lo más importante: cada lente tiene un cierto rango aperturaen el que proporciona la mejor calidad de imagen, por regla general, es f / 5.6-f / 11. El paisaje (incluida la puesta de sol) no es un género "dependiente de DOF" (no es necesario separar los planos con desenfoque, como en un retrato), por lo que puede sujetar con seguridad la apertura. Cuando la apertura se fija a 22 o más, el detalle general de la imagen disminuye ligeramente, pero aparece el efecto de los rayos divergentes del sol, como se discutió anteriormente; tal vez esta sea una ocasión para sacrificar tecnicismo por el arte. No tiene sentido fotografiar una puesta de sol en una abertura abierta: el detalle es bajo, la profundidad de campo será pequeña y es probable que no todos los objetos caigan en la zona de profundidad de campo (aunque esto puede ser un diseño artístico, estos son casos especiales).

Extracto seleccionamos de tal manera que el nivel de exposición de la fotografía corresponda aproximadamente a lo que vemos con nuestros propios ojos. En pocas palabras, si el cielo es brillante en realidad, también debería ser brillante en la fotografía. En este caso, el exposímetro puede mostrar una sobreexposición de hasta + 2EV, no preste atención, asegúrese de que el área alrededor del sol no esté sobreexpuesta a la blancura y que el disco solar en la fotografía esté claramente adivinado. El disco solar, por cierto, está casi garantizado de ser blanco, no hay nada de malo en eso. La excepción es la etapa final de la puesta de sol, cuando el disco casi toca el suelo, entonces puede resultar amarillo o rojo.

Es más conveniente usar una pantalla LCD o un visor electrónico cuando se toma una puesta de sol, ya que permiten ver el resultado antes de que se abra el obturador. Por todos sus méritos, el visor de espejo es menos conveniente cuando se toma una puesta de sol. Tenga cuidado al fotografiar el sol con un teleobjetivo: puede estropear su visión si mira el sol a través del visor durante demasiado tiempo.

Sensibilidad ISO lo más pequeño posible, pero al mismo tiempo, asegurando la ausencia de "movimiento". La baja sensibilidad alarga la velocidad del obturador, pero proporciona una reproducción de color más suave y reduce los niveles de ruido. El aumento de la sensibilidad ISO solo es necesario si se dispara con un teleobjetivo sin un estabilizador y un trípode; en este caso, aumenta la probabilidad de imágenes borrosas debido a temblores en las manos.

No es posible dar una recomendación inequívoca sobre la instalación. balance de blancos, probablemente la recomendación más correcta sería disparar en RAW y luego use el balance de blancos deseado cuando convierta a JPEG, dependiendo de su "visión" de la trama: algunas fotografías se verán mejor en tonos fríos, otras en cálidas.

Fases de tiempo

La puesta de sol en sí misma suele durar solo unos minutos y es parte del llamado "tiempo de régimen", cuando la luz solar es la más suave y favorable para fotografiar escenas con luz natural. Considere las fases principales del tiempo del régimen. Por simplicidad, solo hablaré de las puestas de sol, al amanecer todo es igual, solo las fases del tiempo del régimen van en el orden opuesto.

Como saben, la luz del mediodía es blanca, muy dura (si consideramos el horario de verano en latitudes medias). A medida que el sol se acerca al horizonte, sus rayos atraviesan el espesor cada vez mayor de la atmósfera y la luz se calienta gradualmente. El momento en que la luz cambia su temperatura significativamente en comparación con el mediodía, puede considerarse el comienzo del tiempo del régimen. Esto suele ser aproximadamente una hora antes del atardecer. Esta vez es ideal para fotografiar escenas en las que el sujeto principal (por ejemplo, un pico de montaña o un edificio) se ilumina desde un lado. La luz sigue siendo lo suficientemente brillante, por lo que puede quitársela de las manos si olvida llevar un trípode.

El edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú (Moscú), iluminado desde el costado por la suave luz del sol naciente. ISO100 12mm f / 11 1 / 2.5s, panorama de 2 cuadros horizontales

Además, la luz se vuelve más cálida: primero naranja, luego roja y luego negra (cuando el sol se pone sobre el horizonte). Habiendo ido más allá del horizonte, nuestra luminaria deja de iluminar objetos terrenales, pero puede iluminar muy efectivamente las nubes. Este es el momento de la fotografía retroiluminada, cuando la cámara se dirige aproximadamente a donde se ha puesto el sol. Ya hay poca luz, todavía puedes disparar con las manos, pero es bastante difícil hacer un disparo fuerte.

El edificio de la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú), fotografía retroiluminada poco antes del atardecer sobre el horizonte. ISO100 11mm f / 8 1 / 20s

Después del atardecer, cuando las nubes "salen", se pone el anochecer. Por lo general, esta vez no es notable. Hay muy poca luz y la velocidad de obturación puede alcanzar decenas de segundos (especialmente cuando se usan filtros), lo que hace imposible disparar con las manos. Pero no se apresure a reducir su técnica. Porque a veces en el crepúsculo comienza la verdadera magia: el agua en el lago se calma, el cielo comienza a arder con una luz púrpura, y parece que todo a su alrededor está lleno de inusual calma y armonía.

Crepúsculo vespertino en el lago Srednemultinskoye, Altai. La exposición de 30 segundos permitió suavizar una pequeña onda en el agua, haciendo que el trabajo sea más relajado. Los colores son reales. ISO200 20mm f / 8 30s, panorama de 2 cuadros horizontales

Características de disparar a tiempo

Uno de los principales problemas cuando se dispara en modo de tiempo es la falta de luz. Como resultado, al disparar con la computadora de mano, muchos fotogramas pueden aparecer borrosos debido a la "sacudida". La situación es complicada cuando se usan filtros de luz (por ejemplo, filtros polarizadores o de gradiente), que pueden aumentar la velocidad de obturación requerida varias veces. La única solución efectiva es usar un trípode. Si no hay un trípode, puede intentar colocar la cámara sobre una superficie dura, por ejemplo, se tomó la siguiente panorámica (aquí la cámara estaba sobre una losa de granito):

Panorama de la puesta de sol en el Parque Victoria (Moscú), reflejado en una losa de granito.

El principal problema al disparar puestas de sol y amaneceres es el gran rango dinámico (DD) de la escena que se está fotografiando. La DD depende de la dirección de disparo: máxima en contraluz (la cámara apunta a la puesta de sol) y mínima en la dirección opuesta. Las cámaras SLR modernas, como regla, hacen frente fácilmente a las escenas DD cuando se toman escenas con iluminación lateral. Pero para esto necesita disparar en RAW y poder establecer con precisión la exposición. El formato RAW almacena mucha más información (en comparación con JPG, por ejemplo) y le permite "estirar" hasta cierto punto pequeñas sobreexposiciones y sobreexposiciones durante el procesamiento.

Un error al determinar la exposición puede provocar la pérdida de información y la aparición de "sobreexposiciones" o "sobreexposiciones" graves en la imagen, incluso cuando se dispara en RAW. Por lo tanto, recomiendo disparar en modo manual (M) para evitar errores de automatización de la cámara.

Esto no es nada complicado. Coloque la cámara en un trípode, establezca el valor ISO mínimo, configure la apertura para que haya suficiente profundidad de campo (generalmente f / 5.6 ... f / 11), configure la velocidad de obturación para la automatización de la cámara. Incluso en modo manual, la medición automática funciona en cámaras SLR: mire en el visor y verá una tira con los números -3,2,1,0,1,2,3+, y por encima del riesgo: este es el medidor de exposición (en su cámara puede verse diferente):

Si el riesgo es superior a "0", la exposición que establezca es la misma que la seleccionada por la automatización de la cámara. Si el riesgo está sesgado hacia números negativos / positivos, entonces la cámara considera que la velocidad de obturación es demasiado corta / larga, respectivamente. Primero, configure la velocidad de obturación de modo que el riesgo sea superior a "0". Luego haga un marco de prueba y mire su histograma. Si el histograma se desplaza fuertemente hacia la izquierda, aumente la velocidad del obturador, si hacia la derecha, luego disminuya. Tome el siguiente marco de prueba y mire el histograma nuevamente. Y así sucesivamente hasta que obtenga un marco con un buen histograma, sin sobreexposiciones y descuidos. Puede leer más sobre el histograma, por ejemplo, aquí.

¡No olvides seguir el histograma de canales individuales! Cuando se dispara en tiempo de régimen, puede haber sobreexposición (recorte) en canales separados en ausencia de sobreexposición en el brillo. Esto da como resultado una distorsión de color. Al fotografiar puestas de sol / amaneceres, el recorte suele estar en el canal rojo, al anochecer, en el canal azul.


Ejemplo de recorte en el canal rojo con una ligera sobreexposición general

Horquillado

En el caso de la luz de fondo, la situación del rango dinámico suele ser más complicada. Puede suceder que a cualquier velocidad de obturación haya sobreexposiciones o descuidos en el marco: la cámara no puede hacer frente a un rango dinámico demasiado elevado. En este caso, puede disparar con horquillado de exposición. Como ejemplo, daré los cuadros originales de la puesta de sol que se muestran arriba, tomados a velocidades de obturación de 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 y 1/5 s:

Hay descuidos en los cuadros superiores y sobreexposición en los cuadros inferiores. Combiné estos marcos superponiéndolos en forma de capas con máscaras en Photoshop, para que en el trabajo final (ver arriba) no haya sobreexposiciones o descuidos. Este método se llama "tonmapping", que analizaré en detalle en un artículo futuro.

Disparar con corchetes puede ser útil incluso si no sabe cómo hacer mapas de ton. Si está un poco equivocado al determinar la velocidad de obturación, siempre puede estar seguro de que al menos uno de los cuadros de horquillado ha salido con la velocidad de obturación correcta. Además, tal vez en el futuro aprenderá a hacer mapas de ton y luego podrá volver a la puesta de sol tomada anteriormente.

Filtrado de gradiente

En algunos casos, las escenas DD se pueden reducir con filtros de degradado.


Filtros de degradado Singh-ray (4 × 6 ")

Dichos filtros le permiten oscurecer parte de la imagen. Por ejemplo, si la parte superior de la imagen es mucho más clara que la inferior:

Al disparar sin filtro, una parte significativa del cielo resultó estar sobreexpuesta

luego, usando el filtro de degradado, puede oscurecer la parte superior, para que la imagen no se sobreexponga:

Para disparar este cuadro, se utilizó un filtro de degradado gris neutro de 3 paradas con un borde suave. Lago Svetloye, Parque Natural Ergaki, Territorio de Krasnoyarsk. ISO100 20 mm f / 11 1 / 15s

Los filtros de gradiente rectangular de la más alta calidad (y caros) están hechos por Singh-ray, los muy buenos de Lee y los buenos de Hitech. К сожалению, их практически невозможно приобрести в России. Хорошие фильтры отличаются от дешёвых нейтральностью и качеством изготовления. Например, фильтры Singh-ray практически полностью нейтральные, Hitech имеют небольшой фиолетовый оттенок, заметный при съёмке днём в пасмурную погоду, доступные в России фильтры Cokin имеют паразитный оттенок, заметный почти во всех сюжетах, кроме закатов и рассветов.

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Sin embargo, los filtros de gradiente no son una panacea. En el caso de un borde más o menos complejo entre las áreas oscuras y brillantes de la escena, el gradiente de degradado oscurece no solo el área brillante, sino también la oscuridad. Esto se ve claramente en las fotografías dadas en esta sección, donde, junto con el cielo, el gradiente de gradiente oscureció las montañas.

Si no sabe por dónde comenzar, compre un filtro de degradado gris neutro para 2 paradas con un borde suave (vea el filtro izquierdo en la foto de arriba). Será útil en el 90% de las parcelas, y al mismo tiempo no será visible en las imágenes (en el sentido de que la imagen se verá completamente natural). Los filtros para 3-4 paradas se necesitan con mucha menos frecuencia, y puede ir demasiado lejos con ellos, oscureciendo demasiado la parte superior del marco. Los filtros de 1 parada son generalmente completamente inútiles.

El sol en el marco

Una fotografía de una mañana temprana o tarde puede volverse mucho más interesante y dinámica si incluye el sol en la composición. Aquí hay algunos consejos simples para ayudarlo a mejorar su marco.

  • Para obtener rayos largos, debe pellizcar la apertura a f / 22. Cuanto más fuerte se sujeta el diafragma, más largos son los rayos. El número de rayos será igual al número de hojas de apertura en su lente.
  • Si el sol está en el marco, entonces el parasol no te ayudará, se puede quitar.
  • Cualquier defecto o suciedad en la óptica conduce a la aparición de una gran cantidad de reflejos espurios. Por lo tanto, es mejor quitar todos los filtros de la lente y asegurarse de que la lente frontal esté limpia.
  • Incluso sin filtros, puede haber reflejos causados ​​por reflejos internos en la lente. Puede deshacerse de ellos colocando la cámara en un trípode y haciendo dos cuadros: uno ordinario y el segundo con el sol cerrado con el dedo:


Si cierra el sol con el dedo, el resplandor perdido en la parte inferior del marco desaparece.

Luego, en Photoshop, puede superponer un cuadro sobre otro con una máscara, eliminando así el resplandor:

Amanecer en el río Poperechnaya Multa, Altai (en este lugar el río fluye bajo piedras). Aquí, dos cuadros se superponen con la misma exposición (ver arriba) para eliminar el resplandor. Luego, se aplicó un marco con una velocidad de obturación más lenta para eliminar las sobreexposiciones en el cielo. Todos los disparos se tomaron en f / 22 cuando el sol se asomó por detrás de las montañas. ISO100 20 mm f / 22 0.4s

Hay una complicación: el sol puede reducir significativamente el contraste de todo el marco y, por lo tanto, una simple combinación de marcos no funcionará, porque variarán mucho en contraste. Este problema se puede evitar si dispara en el momento en que el sol se pone detrás de un objeto (por ejemplo, un árbol, montaña o edificio) cuando la mayor parte del disco solar está cubierto por este objeto. Entonces la superposición será indolora.

Momento de equilibrio

Disparar puesta de sol en la ciudad tiene sus propias características. La gran ciudad está llena de fuentes de luz: la iluminación de edificios, farolas, faros de automóviles, y esta luz se puede utilizar para hacer las tomas más espectaculares. A medida que se pone el sol, su luz disminuye gradualmente y la iluminación de la ciudad se enciende gradualmente. Cuando se compara aproximadamente la intensidad de la luz solar y la luz artificial (30-45 minutos después de la puesta del sol), se establece el momento de equilibrio: el momento óptimo para fotografiar la puesta de sol en la ciudad. Este saldo no dura mucho, 5-10 minutos. En este momento, el rango dinámico de la escena es mínimo, por lo que puede disparar sin horquillado de exposición.

Puesta de sol, 20 minutos antes del momento de equilibrio, la iluminación urbana apenas comienza a encenderse. Debido a la gran DD, una parte significativa de la imagen resultó estar subexpuesta. ISO200 90mm f / 11 4min En el momento del equilibrio, el brillo de las luces naturales y artificiales se iguala, el DD de la escena es mínimo. Aquí hay una oportunidad, sin corchetes. ISO200 100mm f / 16 2min

Composición

Podemos hablar mucho sobre composición, este es un tema extenso digno de un artículo separado. Disparar al anochecer y al amanecer no es especial, las reglas habituales para construir una composición funcionan aquí. Sin embargo, vale la pena considerar errores comunes.

No importa cuán hermosa sea la puesta de sol, no haga que el cielo sea el objeto principal del marco. El objeto principal debe ser terrestre, y la puesta de sol solo debe complementar el marco, enfatizando la belleza de este objeto. Imagine que no hay puesta de sol y, en lugar de ello, un cielo azul claro, el marco debería seguir siendo interesante, aunque menos espectacular.

Una historia común entre los aficionados: desde abajo del mar, desde arriba del atardecer. No importa cuán hermoso sea, la trama está extremadamente maltratada. El consejo aquí es simple: incluya un primer plano en la composición, por ejemplo, piedras en la orilla, un muelle, un bote, cualquier cosa que le parezca interesante personalmente. Apunte la cámara de modo que el horizonte esté por encima del centro del encuadre, de modo que enfoque el primer plano, no la puesta del sol.

El primer plano hace que la foto sea significativamente más expresiva. Lago Svetloye, Parque Natural Ergaki, Territorio de Krasnoyarsk. ISO100 24 mm f / 16 3.2s

Al disparar siluetas a contraluz, la silueta no debe dominar, su área no debe superar el 30-40% del encuadre. Por supuesto, la forma de la silueta debería ser interesante en sí misma.

La puesta de sol detrás de tres torres: dos Kremlin y un hotel Ucrania. Un cuadro, sin procesamiento. ISO200 300 mm f / 8 1 / 4000s

Preparación para el rodaje

Considere cómo puede prepararse para un tiroteo en un horario de régimen. Digamos que el mes de mayo es ahora, y querías tomar una foto del Kremlin de Moscú en un régimen de tiempo. Primero debe estudiar el objeto seleccionado: encuentre sus fotos en Internet y / o venga al centro de Moscú en cualquier momento conveniente y recorra el lugar desde todos los lados, eligiendo ángulos interesantes. En el caso del Kremlin, uno de los ángulos más espectaculares (y populares) se obtiene al disparar desde el Puente Patriarcal.

Después de haber elegido un punto de disparo, abrimos el programa La Efemérides del Fotógrafo y vemos si este punto es adecuado para disparar en tiempo de régimen. Estamos buscando el puente patriarcal en el mapa y le ponemos un marcador. El programa muestra la dirección del amanecer / atardecer y la luna:


Como puede ver, la dirección del amanecer coincide aproximadamente con la dirección del Kremlin (está bajo la inscripción "Moscú"), lo que significa que la trama que hemos elegido se puede filmar al amanecer. La puesta de sol arderá en la otra dirección, por lo que no llegaremos a este puente al atardecer. Ahora miramos a qué hora sale el sol. Digamos que es el 1 de mayo. El programa en el panel derecho muestra la hora del amanecer y el atardecer de nuestros cuerpos. En este caso, el sol sale a las 5:46.


Como ya sabemos, la imagen resultará más efectiva si la tomas cuando las nubes ya están iluminadas por el sol que despierta, y la iluminación del Kremlin aún no se ha apagado (el momento de equilibrio), esto es aproximadamente 40 minutos antes del amanecer. Está claro que necesita llegar al punto de disparo un poco antes, digamos a las 4:45. Solo queda esperar el buen clima y encontrar la fuerza para levantarse a las 4 a.m. Lo más probable es que tengas que venir al lugar elegido varias veces antes de poder ver un hermoso amanecer, pero vale la pena.

El Kremlin de Moscú al amanecer, vista desde el puente patriarcal. ISO200 50mm f / 11 10s

Es poco probable que desee limitarse a una sola trama. Tiene sentido hacer una lista de historias que le gustaría filmar, y hacer el procedimiento descrito con cada una de ellas, para determinar a qué hora y bajo qué condiciones climáticas se pueden eliminar. Esta lista podría verse así:

Kremlin, vista desde el puente patriarcal: una hora antes del amanecer, se necesitan nubes (primavera, verano)
Kremlin, vista desde el puente B. Moskvoretsky: media hora después del atardecer, se necesitan nubes (mediados de primavera, finales de verano, principios de otoño)
Universidad Estatal de Moscú, reflejo en la fuente: media hora después del amanecer, después de la lluvia (principios de primavera, principios de otoño)
etc.

Después de compilar la lista, queda esperar el clima adecuado. Si está disparando al aire libre, honestamente debe ir a puntos seleccionados todos los días con la esperanza de captar la luz. Pero en la ciudad, su tarea puede facilitarse enormemente, ya que la humanidad ha aprendido a predecir con mayor o menor precisión el clima, en cualquier caso, el día que viene. En mi opinión, el pronóstico del tiempo más preciso y detallado es proporcionado por el servicio Intellicast. Si el pronóstico dice que durante las horas normales habrá 20-80% de las nubes (la columna "Nubes"), entonces en este día hay una buena probabilidad de una hermosa luz. Y si se promete una tormenta un par de horas antes del atardecer, debe irse, ya que el espectáculo de luces puede ser simplemente grandioso, lo principal es no olvidarse de llevar un paraguas.


Ejemplo de pronóstico del tiempo en www.intellicast.com

Si no tienes suerte con el clima

Puestas de sol de colores no suceden todos los días. Si viniste a disparar, pero no hay luz, entonces no debes molestarte. En primer lugar, puede explorar el área e intentar encontrar lugares interesantes para disparar. En segundo lugar, puede buscar historias que no requieren buena luz. Si el cielo está despejado, puede intentar disparar una trama con el sol en el marco. En nubes densas, puedes buscar historias sin cielo. Por ejemplo, en el bosque puedes tomar fotos de árboles, arroyos y arroyos. La trama puede no ser tan interesante, pero no volverás decepcionado del tiroteo. Entonces, la próxima vez tendrá más motivación para levantarse temprano en la mañana para disparar al amanecer.

Clima nublado, llovizna: excelentes condiciones para fotografiar vegetación en el bosque. Parque Natural Ergaki, Territorio de Krasnoyarsk. ISO100 24 mm f / 16 1.3s

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